LVMH zakt naar laagste koers in vijf jaar: Chinese luxevraag hapert opnieuw, Hermès en Kering voelen de klap

LVMH (MC), de Franse eigenaar van Louis Vuitton, Dior en Moët & Chandon, noteert op het laagste niveau in vijf jaar. Aanleiding is een waarschuwing van analisten van Bernstein: vroege verkoopdata over het derde kwartaal wijzen erop dat het voorzichtige herstel van de Chinese luxe-uitgaven van de afgelopen kwartalen alweer stagneert. Voor Nederlandse beleggers is dat relevant nieuws, want LVMH is met afstand het grootste Europese luxeconcern en een vaste waarde in menig Europa-portefeuille — en het aandeel staat dit jaar al zo'n 30% lager, ruim de helft onder het all-time high van €904,60 uit april 2023.

Waarom staat het LVMH-aandeel op het laagste niveau in vijf jaar?

LVMH liet in het derde kwartaal nog 1% omzetgroei zien — het eerste groeikwartaal van het jaar, na een reeks kwartalen van krimp. Die opluchting was van korte duur: Bernstein wees op een steekproef van verkoopdata uit luxewinkelcentra op het Chinese vasteland die een scherpe vertraging laat zien in juni en juli, met in juli een daling van 12% over alle prijsklassen en productcategorieën heen. Voor beleggers is dat een teken dat het "voorzichtige herstel" van de Chinese consument, waar de hele sector sinds vorig jaar op rekende, minder stevig is dan de kwartaalcijfers even deden vermoeden.

De tegenwind is breder dan alleen China. Amerikaanse invoertarieven raken de marges van Europese luxemerken die in de VS verkopen, de aanhoudende Chinese vastgoedcrisis drukt het vertrouwen van juist de doelgroep die normaal het meest uitgeeft aan luxe, en de recente stijging van goud- en zilverprijzen jaagt de kostprijs van fijne juwelen op. Bernstein verlaagde daarom zijn verwachting voor de organische omzetgroei van LVMH voor 2026 en 2027 met 66 basispunten — een relatief bescheiden bijstelling op papier, maar genoeg om een aandeel dat al onder druk stond verder onderuit te duwen.

Wat betekent een haperend Chinees herstel voor Hermès en Kering?

Hermès en Kering ondervinden dezelfde macrotegenwind, maar met duidelijk verschillende uitkomsten. Hermès blijft qua omzetgroei de sterkste van de drie — het merk groeit in China nog altijd door — maar het aandeel noteert desondanks ruim 30% onder zijn 52-weekshoogte, omdat beleggers vinden dat zelfs Hermès' groei "niet overtuigend genoeg" is tegen de hoge waardering. Kering zit in het andere kamp: de omzetdaling bij kernmerk Gucci vlakt af, wat na jaren van tegenvallers als een voorzichtig lichtpuntje geldt, al moet het merk zijn vernieuwde collecties nog wél laten aanslaan bij de Chinese consument.

Opvallend is de verschuiving binnen de sector zelf: kopers geven momenteel duidelijk de voorkeur aan "harde" luxe zoals juwelen en horloges boven "zachte" luxe zoals kleding en handtassen — een verschil van meer dan 40 procentpunt in koersprestatie sinds april. Dat verklaart mede waarom Hermès, met zijn sterke positie in leer- en horlogewerk, beter standhoudt dan puur mode-gedreven merken. Voor LVMH en Kering, met een groter aandeel kleding en instapmodellen in de omzet, is die verschuiving juist een extra tegenwind bovenop de zwakkere Chinese vraag.

LVMH is het grootste luxeconcern ter wereld met merken als Louis Vuitton, Dior en Moët & Chandon; Hermès is bekend van leerwaren zoals de Birkin-tas; Kering is eigenaar van Gucci, Saint Laurent en Balenciaga.

Analisten blijven per saldo terughoudend maar niet somber: onderzoeksbureau Bain verwacht dat de Chinese luxemarkt in 2026 per saldo nog altijd een bescheiden groei van rond de 5% laat zien, na een krimp van 3 tot 5% in 2025 — mits het consumentenvertrouwen zich herstelt en de vastgoedmarkt niet verder verslechtert. De kortetermijndata van Bernstein en die jaarverwachting van Bain spreken elkaar niet per se tegen: een markt kan op jaarbasis groeien terwijl afzonderlijke maanden, zoals juni en juli, tegenvallen door voorzichtiger consumentengedrag.

Voor Nederlandse beleggers zijn LVMH, Hermès en Kering gewoon verhandelbaar via de standaard aandelenmodule van de grote brokers; wie liever breder gespreid inzet op de sector kan ook kiezen voor een Europese consumptiegoederen-ETF in plaats van losse luxeaandelen.

Visie en vooruitzichten: de kern van het probleem voor de Europese luxesector is dat drie aanjagers van vraag tegelijk zwakker zijn dan gehoopt: de Chinese consument blijft voorzichtig zolang de vastgoedmarkt onder druk staat, Amerikaanse importtarieven knagen aan de marges op de belangrijkste exportmarkt, en de verschuiving naar "harde" luxe dwingt merken met een zwaarder modeaandeel — LVMH en Kering voorop — tot een strategische heroriëntatie op categorieën als juwelen en horloges. Voor het lopende kwartaal is de belangrijkste graadmeter niet zozeer het omzetcijfer zelf, maar of het management bij de volgende kwartaalupdate kan aantonen dat de vertraging van juni en juli een tijdelijke dip is binnen een breder herstel, of het begin van een nieuwe stagnatie. Blijft de Chinese consument voorzichtig tot diep in 2027, dan is een verdere herwaardering van de hele sector niet uit te sluiten; trekt de vraag na de zomer weer aan, dan bieden de huidige, historisch lage koersen juist een basis voor herstel.

De informatie in dit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie. De genoemde koersen en cijfers kunnen inmiddels zijn gewijzigd. Dit is geen beleggingsadvies.